關於那兩個連體蝸牛

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又是一篇超級大作,老實說中間有一些被我跳過沒看,太難了!

點火系統篇(二)

原來文章出處: (以上文章轉載自石油通訊八十九年五月號)

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汽油引擎，不像柴油引擎，是藉由高壓縮後…
所產生的高溫，產生自燃的現象。
而是必須介由外來的能量，促使混合氣著火進而燃燒。
而這個能量，就是點火系統作用所在。


基本的點火系統，主要元件有：
1. 高壓線 (矽導線)
2. 分電盤點
3. 點火線圈
4. 火星塞

PS：目前有的車輛，使用直接點火系統，主要元件就只有：
1. 點火線圈
2. 火星塞

高壓線(矽導線)及火星塞，會直接影響引擎馬力、怠速、加速的靈敏性。
若你在急加速時，引擎轉速會遲滯一下、或者是怠速引擎會抖動…
你就要檢查這兩個零件。

火星塞，為點火系統中主要元件之一，裝置於引擎的各汽缸中。
當汽缸內，吸入汽油和空氣混合的混合汽…
在適當時期跳出火花，使混合汽著火達成爆發、燃燒的任務。




引擎與火星塞的關係


引擎壓縮比
壓縮比越高的引擎，應使用越冷的火星塞。
反之，則使用較熱的火星塞。

因為壓縮比高的引擎，在燃料點火後，會產生極高溫度…
為避免高溫引擎「提前點燃」，所以必須使用較冷火星塞。
而引擎壓縮比較低，若使用較冷火星塞，燃燒溫度較低…
無法將積碳燒去，產生「自動清潔」的作用，所以要使用較熱火星塞。


引擎轉速
火星塞的熱值，與引擎轉速有密切關係。
當引擎轉速高時，因單位時間內的爆發次數較多，所以溫度較高…
必須使用較冷的火星塞。
而轉數低時，溫度較低，所以必須使用較熱火星塞，以維持它的電極溫度。


引擎負荷
所謂引擎負荷，就是指車子經常爬坡或載重時…
雖然引擎的轉速並不高，但是油門大開，進入汽缸內的混合氣甚多…
所以溫度亦非常的高，必須使用較冷式的火星塞。


點火時間
通常在車輛定期保養時，修車場的人員……
都會用正時燈，來校正火星塞點火的時間。
如果沒有校正，以致點火時間提前，燃燒溫度…會隨點火提前的程度而升高…
嚴重時，會引起爆震或提前點火，使火星塞溫度急速升高，甚至燒損引擎。


火星塞的熱值
熱值：正式一點的名稱「熱度範圍」。
是指火星塞，將陶瓷絕緣體跳火端的高熱，傳導至火星塞外殼…
再由外殼，傳到引擎冷卻系統能力。

當引擎在慢車空轉時，火星塞跳火端的溫度，可能只有260℃。
當車輛高速行駛時，跳火端的溫度，便可能升高到650℃。
車輛油門踩到爬坡時，跳火端溫度更可能升到870℃以上。

跳火端溫度太低，油料燃燒後…
容易積存一些物質，到火星塞的電極及絕緣體上…
使火星塞跳火不良、甚至不跳火。

跳火端溫度升高，可將這些積存物燒掉，使它不會越積越多。
但溫度過高，又會使電極容易受到燃燒物質的腐蝕…
電極本身跳火的耗損也比較快。
更嚴重的情形是，燃燒不待火星塞跳火，便被絕緣體的高溫引燃…
使燃燒溫度大幅升高，將火星塞頂部或火星塞電極熔毀。


一般以「冷」、「熱」來描述火星塞熱度範圍。
「冷」：火星塞的絕緣體，導熱較快。
「熱」：火星塞的絕緣體，導熱較慢。

最理想的火星塞，是車輛在輕負荷、低速行使時為「熱」。
最理想的火星塞，是高負荷油門踩到底行駛時，變成「冷」火星塞。
但火星塞的熱度範圍，是不能固定。
因此，只好依經常用車情況，來選用適當熱度範圍。

如果你經常在市區行駛，可選用「熱」一點的火星塞。
如果你經常跑高速公路，最好選用「冷」一點的火星塞。



火星塞間隙
火星塞間隙調整是否適當，對火星塞的效能影響很大。
然而一般人卻很少留意它，甚至修車廠技工…
也不會在換裝新火星塞時，留意它的間隙。

那是因為火星塞在製造時，已將間隙調整到一般情況可以適用的大小。
所以不調整間隙使用，也不會發生問題。
但要使火星塞發揮最佳性能，就應該依照汽車製造廠的規定，來調整間隙。

火星塞間隙越大，跳火的火花越強。
火花越強，則氣缸內的混合汽，不但越容易點燃，並且能燃燒得更好。
於是引擎，越容易發動燃燒、用油秏也會越省。

但是間隙越大，需要的跳火電壓就越高。
因此汽車製造廠，必須依照點火系統…
能供給的電壓、以及汽缸壓力的狀況，來設定最適當火星塞間隙。

如果不依照車廠的規定，而將間隙調得太高…
可能會使火星塞跳火不易，而使引擎發動不易、或引擎加速無力。
這是因為高速行駛、或加速時，引擎節氣門大開、空氣大量進入汽缸。
壓縮壓力增大，跳火需要的電壓，大幅增高。
而點火系統，供給的電壓，有一定限度。

火星塞間隙過大 便發生間歇不發火的情形。
火星塞間隙太小，火花就不夠強、燃料不易點燃，或是點燃後不易完全燃燒…
於是引擎不易發動，而且耗油太多。

火星塞的間隙，會因電極的耗損而增大。
因此汽車製造廠，通常將間隙規定，在比理想間隙略小的尺寸。
使火星塞在壽命的中期，有最適當的間隙。

因此，如果用舊了的火星塞間隙，剛好增大到理想的情況，便將它換掉。
新的火星塞，反而不如舊的好。




火星塞積污
火星塞使用過後，一定會在絕緣體上、鐵殼上，蒙上一層東西，稱為積污。
而積污過多，會導致火星塞漏電，使火星塞發火不良或不發火。


正常的積污
汽油及機油燃燒後，多少會產生一些固體微粒。
這些固體微粒，會附著在火星塞的絕緣體及鐵殼上。

但是車輛行駛時，引擎溫度會升高，附著的微粒就會被燒掉。
因此，雖然經過長時間使用，絕緣體表面，也只會附上一層薄薄的淡褐色…
或淡灰褐色的積沉物，不致影響火星塞的正常功能。



不正常的積污

不正常的積污又分下面幾種：
1. 積碳：火星塞表面有一層乾的黑碳微粒。
這表示燃燒不完全，而且燃燒不完全的原因……
可能是混合氣中燃料過濃、點火火花不夠強、點火時間過遲、或是氣門漏氣。
如果火花不強，可能是火星塞間隙太小，高壓線漏電，或是分電盤蓋有裂紋。

2. 油積：火星塞表面積油及黑碳。
最主要的原因是，機油進入燃燒室過多。
這可能是氣缸及活塞環磨耗，或氣門導管磨耗所導致。

3. 灰積：火星塞電極及絕緣體上，附著一層相當厚…
但卻容易刮除的淡褐色物質，這是汽油中的添加物所引起。
這種積沉物並不導電，除非將電極蓋住，不致影響跳火。

4. 濺污：引擎很久沒有適當保養，燃燒室壁上會有相當厚的沉積物。
一但將引擎保養調整妥當，並換新火星塞後，燃燒恢復正常…
這些積沉物，會融化而濺附到火星塞上。



提前點火及爆震：
提前點火，是火星塞還沒有跳火，燃料便被燃燒室內的高溫所引燃。
爆震，是火星塞點火之後，火焰還沒有接觸到燃料，因高壓及高溫而自行燃著。
兩者都會導致燃燒太早、或太快，而使溫度及壓力劇然生高。
嚴重時，會震破火星塞絕緣體端部、燒融火星塞電極，燒融並炸穿活塞的頂部。


爆震發生的原因
包括點火時間過份提前、燃燒的辛烷值過低…
混合氣中燃燒過稀或混合不均勻…
或是車輛上坡時，沒有換檔，而引起引擎過份吃力。

提前點火、及爆震，可以互為因果。
輕輕的提前點火或爆震不致傷害引擎…
但嚴重時，在極短的時間內，就會損壞火星塞、活塞、甚至氣缸體。

提前點火，一定是因為火星塞過熱引起。
但是不能不在選用火星塞時，留意它的熱值，以免火星塞過熱。
為避免損害引擎，寧可使用稍冷的火星塞，切不可誤用了太熱的。





火星塞DIY


火星塞拆卸
一般來說，拆裝火星塞並不是件困難的事。
以目前較多的直列四缸的引擎，火星塞及埋在汽缸蓋下…
只要先拉出高壓線，利用適當的工具即可輕易地拆下。


火星塞安裝
切忌將火星塞，旋得太緊。
太緊，就會傷害氣缸蓋上的螺紋，由其是鋁質的氣缸蓋。

安裝時，先用手握火星塞套筒…
將火星塞旋緊後，再用套筒板手，旋緊1/4到3/8轉就可以了。
如果火星塞是沒有裝墊圈，而是有錐形的安裝座的那種型式…
手扭緊後，只能用板手再旋進1/16。


如果你有扭力板手，可依下列扭力旋緊火星塞：

有墊圈火星塞：
12mm螺紋 1.4～2.5公斤．公尺
14mm螺紋 3.6～4.2公斤．公尺

無墊圈火星塞：
14mm螺紋 1.0～2.0公斤．公尺
註:鋁氣缸頭者2.5～3公斤．公尺



清潔及調整
火星塞使用久了後，會因電極損耗，而增大了間隙。
間隙過大時，可以用間隙規上的板手，來調小間隙。
(正常為0.7mm~0.9mm，若無量測工具時，可以鋸片代替。)

要注意中心電極頂部周圍的直角，是否燒成圓弧形了…
如果已燒圓，要用間隙規上的小挫刀，將中央電極的頂部挫平…
使周圍恢復成直角，再調整間隙，這樣火星塞才容易跳火。
因為電弧比較容易從尖角部位產生。


各缸火星塞間隙要一樣，不然的話，引擎運轉不很順。


火星塞積污後，需要用特製噴砂機，才能將積污噴磨乾淨。
因此，很多人都將過髒的火星塞丟棄。
其實，一般只要鋼刷，將火星塞電極部份的積碳刷乾淨即可。
使用時，再以中高轉速行駛十多分鐘後，便可燒掉大半積污…
火星塞多半仍可使用。

點火系統篇(一)

原來文章出處: (以上文章轉載自石油通訊八十九年五月號)

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現代汽車通用的電瓶點火系統是一九○八年美國人卡特林(Ketling)所發明的，利用點火線圈(ignition coil)的電磁感應來產生高壓電，供應引擎點火。早期其接點係採用耐磨損的白金為材質，但近年來均已改用電晶體，故一般通稱電子點火系統，其開關裝於方向柱上，以旋轉汽車鑰匙進行操控，主要機件及功能簡介如下：

電瓶：電瓶的電力主要用來起動引擎，引擎發動後的電力則由發電機供應。

點火線圈：裝於引擎室中，又稱為高壓電產生器，利用線圈互相感應原理將原僅十二伏特的電壓瞬間提高到二萬五千伏特以上。

分電盤：裝在引擎上，由凸輪軸控制接點之開閉，使點火線圈能感應高壓電；此外，並有點火提前裝置依引擎工作狀況隨時改變點火時間。

火星塞：裝在汽缸蓋一側或上方，其功用在使分電盤送來的高壓電產生強烈的火花，以點燃混合汽。

在汽車設計上，多汽缸引擎為維持運轉順暢，避免因動力過度集中某側造成局部過熱、或曲軸過度扭轉斷裂，通常會將各缸的點火順序錯開，以最常見的直列式四缸引擎為例，其汽缸點火順序或為一－三－四－二，或為一－二－四－三；直列式六缸引擎則為一－五－三－六－二－四或一－四－二－六－三－五，至於Ｖ型六缸引擎的點火順序則由廠家自行規範。

汽車運轉時，引擎轉速及負荷會隨時改變，因此，引擎的點火時間也應配合調整，才能讓引擎在最佳狀態下運轉。一般而言，若引擎轉速（r.p.m.）變快，則點火應提早；轉速變慢時，點火應延後；但若轉速相同，則點火角度應和引擎負荷成反比。

電瓶及火星塞是汽車點火系統的保養重點，本篇僅就火星塞做簡單介紹（電瓶部分將於電系保養系列再做介紹）。

火星塞不但要耐高溫、高壓，也要適應溫度和壓力的急劇變化。由於高壓電力的影響，火星塞在使用一段時間後，其中央電極和搭鐵電極往往會因嚴重燒蝕而使間隙變大（電子點火系統的火星塞標準間隙約一公釐），造成冷車發動困難，或高速時容易熄火。而火星塞的間隙若因積碳而堵塞，則會造成火花微弱，使混合汽燃燒不完全，影響引擎馬力，或甚至無法跳火，致引擎不能起動；若引擎長期過熱，也會使火星塞的絕緣破損或電極燒蝕，造成漏電，影響引擎的性能，因此，「愛車人」必須在適當的時間清洗、檢查、更換火星塞。

只要觀察火星塞中央電極，即可了解引擎狀況；正常應為灰褐色乾燥狀態；白色顯示引擎過熱或混合汽太稀；若呈黑色而乾燥表示混合汽過濃(空氣太少)；黑色而濕黏表示燃燒室有機油混入，嚴重時甚至會排放藍白色的煙霧。

車輛每行駛一萬公里後即應更換火星塞，而日常使用時若有汽車難以發動或漸漸耗油的情形，也應檢查是否為火星塞故障所致。

各種火星塞都具有熱域(heat range指火星塞中央電極散熱的難易程度)，散熱路線較長的火星塞其中央電極處溫度較高，稱為熱式火星塞，反之則稱為冷式火星塞，冷式火星塞適用於高壓縮比（九‧五：一以上）、引擎需長時間高速運轉、及負重行駛於山地或崎嶇道路車輛；熱式火星塞則適用於壓縮比較低及長時間引擎低速運轉的車輛。

又跟老熊購油了

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帳號
009(彰化銀行)
9689-0159-9868-00

項目:
1) 擎潔隊PRO 6罐 1800$
2) 千油10W/40 一箱(20+1)罐 5775$
3) KP來令 1400$
4) 中油ATF 一箱 1200$(換購)
5) 手動抽油桶 1200$
----------------------------
TOTAL : 10475$
老熊只算 10400$啦 ^_^

冷車起動有困難是什麼問題？

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車子起動不順，不管它是發生在熱車時還是冷車時，統統脫離不了油路與電路的問題。


欠保養的老車容易產生啟動不易問題
　　先說油的部分。油的部分可以分成燃料本身和供油系統二個部分；燃油本身如果揮發度（Volatility）太差，燃油不容易揮發成氣態，那當然就不容易點火成功。其次是供油系統油路的部分，與點火系統最接近的噴油嘴如果積污嚴重，那麼噴入進氣歧管的油量不足，導致油/氣混合比太稀，那麼點火也一樣會有困難，老車子點火困難，十有八九都是源自於此，因為車子開了好幾年，噴油嘴也好、進氣門也好、活塞冠也好，要沒有半點積污存在，那是不可能的，有時候噴油嘴本身雖然靠著添加劑的清潔作用而沒什麼積污，但噴入進氣歧管裡的正確油量，卻被進氣閥門上的積污給吸附住了、到達不了汽缸之內，以致於引擎還是難以順利完成點火，如果天氣冷時這種現象頻繁、天氣一暖、溫度升高就消失，那就錯不了、是進氣閥門積污在作怪了！解決之道，最徹底的辦法就是拆汽缸蓋、去積污，如果嫌費工費錢，那麼也可借助化學辦法、噴入去積污添加劑來完成去積污工作，坊間有不少保養廠都提供此類服務。

　　至於電路的問題，最好也是先從最接近點火的那一端；火星塞開始檢查，火星塞如果積污過多，會跳火不良，點火當然也就不順。火星塞如果拆出來發現極頭是濕的，那表示噴油過多，當然也不容易順利起動引擎。火星塞還有一種狀況是極頭發黃、發白、甚至有融蝕現象，那表示火星塞選錯了、冷熱值不對，錯選太熱的火星塞，以致於經不起汽缸內的高溫而將極頭燒成不正確的顏色、甚至融蝕！選正確冷熱值的火星塞、控制正確的油/氣混合比、去除火星塞極頭積污，就可以解決問題。

　　把電路系統再往回推，上一個步驟就是分電系統，以前老式的設計還用分電盤，因為有機械結構、又有白金接頭，用久了是容易出問題，現代化的車子都採用電子點火，因此要嘛完全掛點、要嘛運作正常，不太可能和熱車好啟動、冷車難起動扯上關係。再來就是起動馬達，鑰匙一轉，如果起動馬達運轉聽起來和平日無異，那它也沒有責任，如果好像老牛拖破車一般、哼哼嘰嘰的不大肯動，那就要先看儀表燈號，如果儀表燈號昏黃閃爍，那恐怕責任也不是起動馬達的，而是電瓶快沒電了！是電力不足才會拖不動起動馬達，趕快去換個電瓶吧，不然早晚掛在路上。

如何將水箱的水"換" 掉

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1.打開水箱蓋，放入水管，由此注入清水，拉開上水管，發動引擎，由此排水
2.等大循環開啟後，裡面的舊水會從上水管出來，由水箱口注入清水灌洗
3.等到上水管的水都乾淨了！，先關水，催一下油門～等上水管沒水出來，就可以把引擎熄火，上水管裝回去。
4.倒掉副水箱的舊水並洗乾淨，打開水箱底下的洩水螺絲，將所有水都徹底洩乾
5.倒入新的水箱水，發動引擎，排光空氣後把蓋子蓋起來
6.隔天再循一下副水箱水位就ok了

煞車系統的異常檢測

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想要車跑的快，停的穩更重要，引擎出了狀況可以顧路；煞車一但出了問題，想在路邊顧路恐怕也不容易。車輛的煞車系統能否及時發揮作用，絕對是行車安全的基本保障。編輯部特別提出一些常見的異常狀況，讓讀者可自行判別故障的原因。

狀況一、煞車踏板行程變大

故障原因及處理方法：

a.煞車油不足- a.檢查煞車油路何處發生漏油
b.煞車油變質-b.更換煞車油即可
c.卡鉗簧片變形 -c.更換新簧片
d.卡鉗的活塞油封損壞-d.更換活塞油封
e.煞車總泵或分泵故障（最常見）-e.檢查煞車總泵及分泵

狀況二、煞車系統異音

故障原因及處理方法：

a.卡鉗固定螺栓長度有誤（最少見 ）-a.安裝正確長度之裝置螺絲
b.煞車碟盤附著污垢 - b.清除附著碟盤之鏽垢或污泥
c.煞車碟／鼓過度磨損（最常見）- c.更換煞車盤或煞車鼓
d.煞車來令片磨損-d.更換來令片

說明:有時在剛起動時，踩踏煞車也會發生低沈雜音，此為正常情況不需處理。低速或崎嶇路面產生之嘎嘎雜音，可能是由於簧片與卡鉗的間隙變大，需要回保養廠檢查簧片與卡鉗是否有間隙產生。

狀況三、煞車踏板不正常抖動

故障原因及處理方法：

a.煞車碟盤過度變形（最常見） - a.檢查變形狀況，視情形更換煞車碟盤
b.輪胎軸承鬆動或損壞-b.更換輪胎軸承即可

狀況四、踩踏板卻無制動效果

故障原因及處理方法：

a.卡鉗活塞被推入過深的位置，使得來令片未能定位（剛更換來令片後）-
a.原地連續踩放煞車
b.煞車油路或卡鉗漏油-b.檢查漏油處並視狀況處理
c.卡鉗活塞油封損壞（最常見）-c.分解卡鉗更換活塞封圈
d.油路內有氣泡或煞車油變質-d.放除油路內的空氣 ，或更換煞車油
e.煞車總泵失效-e.維修煞車總泵
f.連續急煞造成煞車油或來令片過熱-f.待煞車系統降溫

狀況五、煞車踏板變重、煞車力道不平均，煞車咬死

故障原因及處理方法：

a.煞車分泵失效- a.檢查煞車分泵
b.來令片沾附煞車油或異物-b.安裝新來令片
c.來令片磨損殆盡（最常見）- c.安裝新簧片及來令片
d.來令片的規格不正確-d.安裝正確型式之來令片
e.卡鉗活塞無法作動-e.拆開卡鉗使活塞可以靈活作動或更換活塞

狀況六、煞車警示燈亮起

故障原因及處理方法：

a.煞車油不足- a.檢查煞車油路是否漏油 b.來令片磨損-b.更換來令片即可
c.手煞車沒放（最常見）-c.放掉手煞車

煞車系統勤保養 行車安全無煩惱

上述就是一般煞車系統最常遇到的異常情形，提供給各位讀者做參考。而煞車系統的自行例行檢查不但容易也相當重要，畢竟煞車系統攸關行車安全，其重要性是遠超過引擎及傳動系統。編輯部特別提出了幾點建議，讓每位讀者都能隨時替自己愛車的制動系統作檢測，避免在行駛中發生煞車失靈的情況。

一、行車前先查看煞車油壺中的煞車油，是否有異常減少或變色、變質，記得定期更換煞車油。

二、 引擎起動之後以低速駕駛，輕踩煞車踏板檢查煞車系統，檢查是否有不正常異音。

三、 大雨天開車、行經積水的地方或清洗車輛後，於行駛中應輕踩煞車踏板以利水份排除，避免煞車失靈。

四、長途行駛下坡路段應換至較低檔，使車輛在下坡時利用引擎煞車，預防煞車過熱的情況發生。

五、裝置新煞車來令片或碟盤時，因剛屬磨合階段，盡量避免緊急煞車。

六、若煞車來令片已過份耗損，而煞車時發出尖銳的金屬聲，請立刻保養廠更換煞車來令片。

七、車輛行駛時應注意手煞車是否釋放，否則煞車會發生過熱造成煞車失靈。

八、在行駛之後因碟盤高溫，別馬上洗滌車輛，可以避免煞車盤的變形。

延長電瓶壽命的方法

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看到很多大大提出過關於電瓶的問題
在此跟各位分享一下個人從事汽車電機幾年來的小小心得與概念
一.市售電瓶電瓶目前共可分成三種:1.傳統式..需加水保養..
2.免保養電瓶:號稱免保養..但只是密閉做的較好...水分還是會蒸發...等過保固一年後..把貼紙撕開即可加水......千萬不要以為可以不用加水唷
三.免加水電瓶:以AcDelco為最著名....一體密閉成型的....無法自行拆開保養

但....不管哪款....裡面構造還是都大同小異....也沒有辦法完全不讓水分蒸發.....所以以平均壽命而言........還是傳統的電瓶最有檔頭啦.....

至於品牌方面...個人在汽車方面是推薦統力GS...摩托車則是Yuasa湯臣
這是國產最大的兩家....各有擅長
不過他們的平均壽命大概也只有2~3年
還輸德國或者日本的品質
一分錢一分貨咩.....就看您的預算囉

再來該進入主題了.....如何延長電瓶壽命
最理想的狀態...是要使用之前才加入電瓶水
然後反覆進行充飽電...放電的動作數次
最少可延長電瓶的壽命50%以上
但這畢竟只是理想.....沒有多少人能夠做得到唷


但...在此還是教您幾個小撇步
一.先說摩托車部分:很多大大一定會問
為什麼我裝沒半年一年...電瓶就掛了
原因無他...電瓶水分不足...
導致無法正常充放電
其實一開始買來....除了原本的電瓶水
最好再另外添加一小部份的水
但要注意不可太滿.....大約8.5~9分滿左右
以免蓋子蓋上時滿出來
加完水之後.....先勿將蓋子蓋上
請店家將他充飽再裝上
雖然這樣有點澳客.....但我保證你這顆摩托車電瓶壽命最少比人家多出一兩倍之多
二.至於汽車的部分....那就簡單點啦
因為沒有像摩托車電瓶橫放的缺點
只要水粉足夠(一般都有高低水位,盡量保持於比高水位多一點)
建議您一年三節各巡視一次即足夠
大廠牌的電池...就是2~3年囉

不然就是選用德國的囉
平均達4年之多喔
個人遇過最久的一顆....在我老爸車上....差點滿10年囉
而且那顆還是二手貨....客戶用三年要丟棄的哩

呵呵.....經手裝出去的電瓶應該有一兩千顆了吧
個人明查暗訪的小小心得唷
與大大們分享
第一次發表新文章
還望各位多多推一下

剎車系統淺談

五顆星的文章,值得細看!

摘錄自汽車技術網
連結

加大碟盤的迷思？

出自TAPC,網址如下:
http://www.tapclub.com/bbs/board/board_content.asp?board_id=16&title_id=302&CONTENT_NOWPAGE=1

提升煞車系統簡單說是在單位時間內將車輛行進的動能轉換成更多熱能，相對之下碟盤與來另片相關零件需能承受更高的工作溫度，目前市面上推出加大碟盤的方式，在相同卡鉗出力和來另片下，因增加卡鉗出力之力距產生較好的制動力，但為何在使用一段時間後為何還是會變形抖動?加大碟盤不是可以增加散熱面積嗎？激烈操駕時會產生大量熱能煞車套件之溫度會飆高，一般國產套件僅單純加大碟盤，卻忽略提升碟盤厚度強度再加上材質不佳，造成導熱、散熱不均勻如此壞盤也是遲早的問題(以原廠卡鉗規格加大碟盤後，會增加了軸心盤面與來另片的距離，加大碟盤溫差產生導熱散熱不均勻，所以碟盤容易產生變形抖動)，非全怪來另片造成阿，例如:進口煞車改裝品牌將卡鉗與碟盤增大時，碟盤厚度也隨之增加(28mm以上)才能夠承受更強的應力，極限就和原來規格差很多了，最正統將煞車升級方式應將卡鉗、碟盤、來另片、煞車油一同升級，僅加大碟盤或卡鉗都不行，建議車主可以流用較級數的原廠或卡鉗與搭配原廠碟盤(例硬皮鯊、CRV、 CEFIRO 3.0、SPACEGEAR、外匯原廠車卡鉗..........等等原廠多活塞卡鉗、碟盤)，留用卡鉗用來另片面積大上許多，如此對於抗熱衰退與煞車力道提升可是立竿見影。
就算碟盤材質在好，也僅是時間的問題，在此先排除來另片因素，認為加大碟最大問題乃規格不合與其次國產材質不佳碟盤產生溫差導熱散熱不均勻，所以碟盤容易產生變形抖動情形‧

補充:原廠碟盤品質相當好喔,直接升級高檔一些的來令片即有很好的效果!別去改一般的劃線鑽孔碟盤，因為一般劃線鑽孔碟也因為有劃線鑽孔，搞不好其摩擦系數、碟盤強度還比原廠碟還差一些,所以何必多花那種錢，還不如把原廠碟拆下送去請人劃線就好，所以不要只是單純加大碟盤，因為一定最後會有耐用度問題，相信許多人都有切身之痛，另加大碟盤也會增加懸吊下的負重，也會模糊車輛底盤的反應性。

烤漆問答--轉自s-wagon

摘錄自<相關聯結>

※引述 « eric62 » 之銘言：
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1.新車出廠的烤漆與自行在民間烤漆好壞?
通常來說新車出廠的烤漆會比在民間的烤漆好.為什麼呢?因為新車通常都是自動化機械
手臂在施工且處於幾乎無塵的狀態.品管控制嚴格.材料方面都有相當的品質.當然民間的
烤漆也可以達到這樣的品質.但人為及外在的因素太多.所以說真的不容易達到新車出廠
的完美..

這樣說其實也沒錯，但是實際的情況是，由於新車的漆料密度較高，而且用機械手臂的噴漆面積廣，所以也比較均勻，而外面施工的，無法達到新車品質原因就在這。

※引述 « eric62 » 之銘言：
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2.冷烤漆興熱烤漆.硬度等.......
說真的做了那麼久.還沒聽過冷烤漆興熱烤漆勒.我都是老闆趕著交車.我就給他烤一烤.
不趕就丟著讓車子自然乾燥.大家猜猜那種方式會比較好.當然是不烤比較好.一來省錢也
不較不會出問題.沒聽過嗎.吃快弄破碗.有關於硬度那和金油的特性有關,有的噴完很硬.
硬到砂紙磨不下去.有的很軟.軟到折到都沒裂痕(指沒補土).那到底是硬的好還是軟的好.
硬度愈高擦傷損害度愈小.軟則反之.但美工刀就沒辦法了.太利了.
..

這裡要說明的是，冷烤漆跟熱烤漆不是這樣解釋，所謂冷烤漆，是指烤漆溫度低於200度C，熱烤漆則是高於200C甚至達上千度C，而文章內所說自然乾躁的方式，並沒有所謂"烤漆"的動作，又何來"烤"之說？
但 是，用自然乾躁的結果，確實比低於200度C的冷烤漆的表面還要硬，原因是因為可以讓漆料有時間融合，分子更加緊密，而冷烤漆照理說，他不是會將漆料融化 在加以結合嗎？沒錯冷烤漆確實會加速分子的活動量，但是相對的，卻會減少分子的活動時間，而熱烤漆是因為漆料在某個溫度以上，就會產生"瓷化"現象，所以 也會比一般自然乾躁的漆面還要硬，所以如果在外面工廠烤漆，我都會建議用自然乾躁，但是可能性很低，除非工廠自己開...

※引述 « eric62 » 之銘言：
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3.有關於板金和烤漆施工?
通常只要不是太大的凹陷都是以砂紙研磨後直接施工.假設以一片車門來說.板金施工要
嗎直接用鐵鎚敲出來或者是"斯摩鬥"拉出來."扇素"切割工具等.其中又以斯摩鬥和扇素
車門傷害最大.因為在施工過程中.會產生高溫.傷及施工區塊.原廠車漆及鐵板變質(車輛
鐵板通常含有鋅等防锈成份)不論何種施工方法多半都會傷到原廠車漆.這時烤漆部份施
工品質就很重要了.以一般施工過程大致為.除锈.噴防锈底漆(看見鐵板就要噴.超重要).
補土.研磨.二度底漆(也很重要).烤漆.等步驟.
另外再提一點請大家記位.只要是鈑金部位有經過"高溫"施工過.車門是內外都會傷害到
的.外面烤漆師父做的再好.內部沒做還是一樣沒效.不過車門內部死角相當多.很難做到
完美的.除非換一整片新車門成本相當高就是了.
ps:凸出來敲下去就是了.別想太多.
..

沒 錯，確實是這樣，但是還有個重點，就是以車門或引擎蓋來說，如果凹陷的太嚴重，外面工廠都會建議"換外皮"，建議千萬不要，要就換"整片"，不要單單只換 外皮，因為新車的卯合方式是用高壓沖壓方式，密合度絕對比外面工廠的沖壓機或人工的方式還要緊密，這就是我建議換整片的原因，要不然還是用版金的會比較好。
至於高溫產生的版金的金屬性質改變，是因為鋼板也是碳化合物，高溫就會產生變化，而不同溫度會產生不同的物質，我們稱為"性變態"，而兩種不同金屬接在一起就會很容易產生腐蝕，這才是銹蝕的主要原因。

※引述 « eric62 » 之銘言：
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4.車漆有裂痕?
這個問題就很簡單了.要不是補土品質或金油品質不良.不然就是車子有去碰撞到裂開.
補土在於烤漆當中.算是消耗量相當大的.當然價格和品質也是很多種.套一句話.便宜沒
好貨.愈便宜愈耐不住高溫日曬.金油也是同樣的道理.金油倒是可以用打臘來補救一下.
最後一個不用解釋了吧.把車子拿去撞不裂開才怪.
..

漆有裂痕，大多不是漆料本身的問題，絕大多數都是補土的關係，如上文所說，補土的品質引響很大。

※引述 « eric62 » 之銘言：
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5.漆料品質問題?
目前市面上賣漆料的廠商相當的多.但建議大家還是使用進口的比較好.台灣的漆料品質
實在是不敢領教.又有人會問了.那麼多家進口品牌.使用那一家比較好勒.其實不管那一
家總是會有一組最好的.最貴最好的就是了.嘻.不然就多問問親朋好友.比比看就知道了.

漆料好壞，還是要看密度高低，但是個人覺得施工者的功細膩度引響更為嚴重，慎選施工者，會比選擇漆料還要重要。

馬力機之論述-來自MMC

※ 引述《liver (天下無雙)》之銘言：
> ※ 引述《Ankotan.bbs@bbs.pu.edu.tw (阿吉仔)》之銘言：
> > 【 在 liver.bbs@scumotor.com.tw (天下無雙) 的大作中提到: 】
> > 應該算合理...因為原廠公佈的數據算是引擎的淨輸出...而非輪上輸
出...
> 不好意思，我不是很懂這個，不過，純粹只是覺得會不會差異太大了
些
> 會不會是雜誌有弄錯啊，記得以前看過BMW好像是M5 400匹馬力的引
擎
> 輪上輸出也有320，約八成，這個輸出主寫者好像都不太滿意了
> 另外，再舉一個Saab 9-3 Aero的例子，210hp/30.5kgm，
> 實測輪上輸出：186.8hp/28.4kgm，E auto的資料，
> 都不像這篇文章中的那麼誇張，雖說BMW和Saab的原廠公佈都是非常
實在的
> 但這幾部也不至於差成這樣吧
> 其實我也不是要懷疑雜誌的公正性，只是差異太大，另我好奇
> 是不是有什麼"盲點"存在呢

盲點極多. 就如同之前stenyang有說的種種理由, 此外操作馬力機也是要技術的,
台灣
有下工夫去研究的有多少, 我也是頗質疑, 現在來提供一些dyno時的相關要點,
都是從
國外雜誌和論壇上學來的, 讓以後有機會拉馬力的網友檢視看看店家專不專業...

首先dyno前一定要完全熱車, 起碼讓車行駛個15mins以上, 這算很基本的, 除了
要確定
引擎完全達到工作溫度之外也要讓變速箱油熱起來, 手排是如此, 在變速箱油較
冷的時
候產生的drag可以讓拉出來的馬力少個三, 四匹之多... 自排我不清楚, 不過總
之完全
熱車後才測試總是好的...

此外拉馬力時, 第一次的數據是不能拿來用的, 就算之前已經熱過車, 但引擎達
到工作
溫度 -> 達到重負荷時的溫度(全油門數十秒之下的情況)也是有相當大的差異;
通常NA
車來說, 拉第二次馬力時數據表現會最好(因為引擎熱效應達到高峰), 第三, 四
次時的
馬力數據才會略趨穩定且略低於第二次的表現. 增壓車, 第一次表現會最好, 因
為熱衰
竭最小, 進氣管路, intercooler等都還未heat-soaked, 而後幾次拉馬力時由於
管路都
已熱起來了, 空氣密度下降, 掉的馬力可以甚至達到30whp+, 也會一次比一次多...
這
也才是實際上路後該車的表現... NA車的熱衰竭相對而言低許多, 5whp就了不起
了.

懸吊, 底盤的變因; 這兩樣跟拉測馬力時的數據有什麼關係? 有, 你的胎壓, 胎
寬, 這
些都影響滾動阻力, 甚至你的定位, 各項懸吊角度(羊角束角等等)都會影響輪上
馬力的
輸出, 別說沒差多少, 達到個位數是一定有的...

此外就是進氣溫度的改變, 這是非常重要的因素, 測量進氣溫度時當然不能以當
時的氣
溫為準... 必須參考引擎室內的環繞溫度, 最準確的當然是香菇頭吸氣所在的溫
度, 我
很久以前po過個數據, 在進氣溫度差異攝氏15度的情況下, 一台RSX Type-S能拉
出的輪
上馬力相差達到整整20whp, 可知這個變因有多重要.... 每台車可能因為intake
設計不
同, 於測量時有無撞風, 就在dyno時吃了不少虧或佔了不少便宜, 我試問, 雜誌
上的數
據有一併提供進氣溫度嗎? 可有控制好以上種種變因嗎...?

撇開人為的因素不談.... 市面上起碼有不下十種的輪上馬力機, 每一家的差異
都不小,
測量的方式也是差異甚大, 滾輪式的dynojet主要有兩種測量方式, 第一種是採
用推動
固定重量的滾輪來測得扭力, 第二種則是採用對滾輪產生阻力(煞車), 看引擎抵
抗該阻
力的能力來測得扭力輸出, 兩種方式各有好有壞, 其中第一種方式還有滾輪的重
量為一
大變因, 較重的滾輪會讓車子在測拉馬力時, 花費較長的時間, 而在加速較慢的
情況下
傳動部分損失的能量會較少, 拉出來的馬力會較大. 所以各家公司生產的dynojet
也有
high-mass和low-mass機種不同的分別, 因應不同的需求...

另外更有一種叫做DYNPACK的新式dynojet, 它不是滾輪的, 外觀上僅是個大鐵箱,
它直
接夾住傳動輪的hub來測量扭力, 不經過輪胎這一部份. 所以變因更少, 也更為
精確...
http://www.turnermotorsport.com/MINI/mini_dyno.jpg

各家dynojet的差異還不只如此; 由於測量扭力時所讀取的數據有間隔時間差的
不同,
pick up data 的快速與否也成了輸出馬力扭力曲線圖的精密度的大變因, 從以
下這張
圖可以看出, http://sportcompactcarweb.com/tech/0011scc_sucksquish_04_z.jpg
右邊是未精電腦修飾平滑的原圖, 右邊則是修飾過後的, 可以知道dynojet讀取
數據時
是一段一段讀取的, 且資料還需修正, 修正的量也會影響peak horsepower的數
據.

我們常常也可以看到很多種不同的dyno chart; 注意X軸的部分, 有些是rpm, 有
些僅是
時速, 有些能提供輪上扭力數據, 有些則無; 通常僅有時速的機種無法一併畫出
扭力圖
因為不知道各檔齒比的資料, 無法推算出修正後的輪上扭力有多少... 測拉馬力
時這種
馬力機我是認為盡量避免掉, 容易花無謂的錢(我看到各檔馬力輸出差異甚大的
情況都
是在這種機器上畫出來的圖)

總之, 各家dynojet, 和各種不同的操作方式(面對不同車子時), 都會讓讀出來
的數據
差異非常非常大!!! 準確? 從來就沒個準的啦... 就算是讓國外專業的雜誌來,
也只能
盡量做到盡善盡美, 如果有人有興趣可以去買sport compact car 2004 8月號來
看...
金石堂找找或許會有, 裡面有篇"what’s wrong with your dyno?", 列出幾種不
同機種
對同一台車的測試結果, 就已經差十萬八千里了. dyno chart? 就參考參考就好
啦! 這
種數據千萬不能太看重... 而爭執那個位數的馬力差異, 更是愚蠢到家了呢...

專訪Firefox 設計師：實用至上

http://taiwan.cnet.com/news/special/0,2000064597,20093323,00.htm

一個我正在用,且不錯的Brower!

blog之Channel9

接觸這個也有段時間了
越來越覺得有趣
每每post一篇新的事來後
都會覺得又完成了一件佳品
哈,其實只是塗鴉而已 ^_^

新聞來源: http://taiwan.cnet.com/news/software/0,2000064574,20088768,00.htm
Channel9網址:
http://channel9.msdn.com/

空想

距離下一次購車時間,還有好幾年的光陰
實在是現在提這個是早了一點
不過總是一個想法嘛
TAKE EASY!
買車時不用買頂級的
只要買基本款的,或是符合需求的入門款
<<
ㄟ,這基本需求當然是恆溫空調.ABS.四輪碟煞.可收縮的照後鏡
>>
其他的回來後自己再加裝
哈哈
以前是不懂,現在知道一些皮毛後
當然是自己DIY樂趣比較高耶 ^_^

舉例:
若花400K買台大A
然後挪個100K來裝東裝西的就夠了
呵呵,可以玩的東西太多了呦
如輕量化飛輪(2.5K).加大水箱(6.5K).Hi/Lo HID(15K).高級隔熱紙(14K,起碼也是V_KOOL+桑馬克的).隔音(這若全讓人家做的話,要價20K,若自己包材料可能也要6K左右).空氣清靜機(4K).來令升級(1.5K).海馬牌腳踏墊(1.5K)..
腹內的東西,等到真正要動時再估吧,不過前提是不動外觀,省的警察臨檢
阿保險基本的上易安網弄就可以啦
像我現在(強制汽車責任保險+單一限額傷害責任+第三人財物損失責任+汽車附加交通意外傷害保險,這樣也才3934元而已)

哈,隨便列一列,還真是我的夢想啊^_^

然後啊,等到車車年紀有一把時
接地線.逆電流等上身
接著是清積碳等強筋健骨的方法
哈,又是一尾活龍